A török kurdisztán olyan jelenség, hogy Törökországban mindenki tud róla, de szinte senki sem akar erről beszélni. Ha azonban az utazó megfelel annak a török ajánlásnak, hogy ne utazzon Ankarától keletre, egy csodálatos világot fedez fel, ahol a Közel-Kelet keleti szépsége keveredik a török hatásokkal. A nem létező Kurdisztán fővárosa Diyarbakir. Híres fekete falainak köszönhetően akár az űrből is látható.
A fekete falak alatt
A tíz ember befogadására képes kisbuszok minden irányból közelednek, sárga taxik, tömegközlekedési buszok, autók, motorok érkeznek, és pár, teljes szekérrel rendelkező férfi bekapcsolódik ebbe az egészbe. Az egész jelenet egy ideig megáll, és az emberek mindenütt megjelennek az utcán. Kurdisztán koronázatlan központjának napi rutinja mindenkit el kell bűvölnie, aki benne találja magát, akár egy pillanatra is. Az utcák és a környékek fekete falakkal keresztezik egymást, körbevéve az egész várost, mintha jelenlétükkel el akarták volna fojtani. Számos kaput vezet nekik, amelyeket az idő rombolása megette, de szépségük nem rettentette el őket, éppen ellenkezőleg.
Nagyon sok fekete bazalt van Diyarbakir körül, ezért valamikor az emberek úgy döntöttek, hogy építkezésükkor fekete követ használnak. Így kívülről azt a tévhitet tapasztalhatjuk, hogy egy szürke, emberekkel teli világba érkezik, amelyet egy fekete, szomorú szín ural. Amint azonban felfedezi Diyarbakira talmi talaját, rájön, hogy sokféle színárnyalatban virágzik. A falak ősidők óta itt állnak, és amikor megkérdezik, hogy hány évesek, Aslan csak vállat von, és tudatlanság fintorát varázsolja az arcára. De egy biztos. Elkülönítik a modern Diyarbakir világát attól, ahonnan megpróbálják túlélni az ősi hagyományokat a keskeny, piszkos utcákon. A falaknak köszönhetően az óvárosnak nincs hova nőnie. Három oldalról fekete kőkígyó szegélyezi, és ahol hiányzik, a völgy az alföldre esik, amelyen keresztül a Tigris folyó folyik.
Vándorolni fogunk a falak mentén, és a kis parkok tele voltak emberekkel. Fiatalok, idősek, szülők és gyerekek jöttek, felvették táskájukat, termoszukat a gyepre, és együtt élvezték az ételeket a szabadban. A gyerekek addig szétszóródtak, míg egy ideig fel nem jelentek a falon. Hazánkban a szülők pánikba esnek és nekik futnak, itt bólogattak és hagyták őket olyan magasban játszani, ahol valaki szédülni tudott. Valahol még szíveket is faragnak a falakba. Főleg fiatalok állítják meg őket, akik a társadalmi egyezmények miatt gyakran nyilvánosan sem vehetik kezüket. Együtt nézik az előttük álló képet, és szavak nélkül beszélgetnek. Nem hinné el, hogy Diyrbakirban mennyit tapasztalhat meg egy közönséges parkban.
Szent helyen
Diyarbakirt gyakran konzervatív városnak nevezik. A látogató észrevette, hogy senki nem súgta neki. Az idősebb férfiak leggyakrabban hosszú Tesla nadrágban járnak az utcán, az ingeikre hajtott mellény van, a fejüket pedig barett sapka takarja. A fiatalabb férfiak kihagynak egy fejdíszt vagy mellényt, de a kurdokkal való találkozás a legforróbb nyáron rövidnadrágban csoda. A nőknek és a lányoknak gyakran fátyolos a hajuk, de ez nem a szabály. Az ország nyugati részén fekvő többi török várostól eltérően azonban sokan vékony, de hosszú kabátot viselnek, bokáig érnek. Az Ulu Camii mecset udvari személyzete szinte hímnemű. A férfiak kint ülnek a fal mellett egymás mellett, mint a madarak a dróton, és folyamatosan beszélgetnek. Sötét, szakállas, néha állal ékesített arcokat csak az egykor hagyományos müzzint felváltó hangszóró húzó hangja zavarhatja meg.
Egy fiatal férfi, Murat vett észre minket, és azonnal felajánlotta, hogy vezet minket. Elmondása szerint az egész iszlám ötödik legszentebb helyén vagyunk. "Az Ulu Cami Törökország legrégebbi mecsetje" - mondja Murat. Nem találja fel, mert amikor az iszlám a 7. században döntött terjeszkedéséről, új régiókat hódítottak meg, míg 639-ben elérték a mai Diyarbakir területét. Régen volt itt egy templom, de nem tudta kezelni a félhold támadását. Nem rombolták le, csak mecsetdé változtatták, és mihrabot vágtak a falba, hogy a hívek tudják, melyik irányba hajolnak Mekkához. Malik Šách szeldzsuk szultán csak akkor rakta le a mai épület alapjait. Belépünk az aljára, és nem győzöm érezni, hogy a belső tér ürességgel van tele. Nincsenek szalagos freskók, mozaikok vagy díszes falak, csak az egész teret kitöltő egyszerűség. Néhány férfi imádkozik, mások még mindig arra várnak, hogy imájuk kőoszlopokon nyugodjon. Van azonban egy kellemes, nyugodt légkör, ahol az emberek kikapcsolódni jönnek az utcai káoszból. "Ez a felirat Allahot és ott Mohamed prófétát szimbolizálja" - folytatja Szelim. Talán minden építészeti elemet ismer, és amikor megkérdezik, hogy hol tud ennyit, csak mosolyogva azt mondja: "Itt nőttem fel a mecsetben".
Tea egy csodás minaret alatt
Diyarbakirban a látogató úgy érzi, hogy a mindenütt jelenlévő káosznak előbb-utóbb el kell ölelnie. A bazárnak fenntartott helye van, de még ez sem akadályozza meg, hogy végigfusson az összes mellékutcán, amíg tökéletesen meg nem tölti a várost. Trombitálás, kiabálás, kiabálás, nevetés, mindez minden sarkon olyan javakkal keveredik, amelyeket az ember nem is ismer. Egy fiatal fiú ül az árnyékban egy kő szegélyen. Kocsira rakott dinnyét árul, és nem is figyel arra, hogy mi zajlik körülötte. A dinnye a Diyarbakir büszkesége, és emlékszem, amikor egy évvel ezelőtt itt voltam, mint az egyik helyi gazda a piacon, leírtam, hogy nem szokatlan, hogy 50 kg gyümölcsük van.
Az utcát egyre mélyebbre harapják, mindenütt kisgyerekek és több háziállat rohangál. Kiabálnak, futnak ide-oda, és amint észrevesznek minket, örülnek és angol mondatokat kiáltanak. A bátrabbak egészen közel jönnek, kérdeznek valamit, és a válasz után szétszórom a barátaimat, hogy elmondjam nekik, amit mondtunk nekik. A focit szinte minden sikátorban játsszák, és nem feltétel, hogy a labda kerek legyen. Néha egy műanyag flakon, egy darab varrott, töltött szövet vagy akár egy dinnye is szolgál. A főartériából kifutó sikátorok koszosak, porral borítottak, de a házak színes homlokzatai életet lehelnek beléjük. Idősebb férfiak fogadnak minket, akik egymás mellett ülnek egy kis teázóban, és még leplezetlen hajú lányok is mosolyognak. Szeretek ilyen helyeken lenni, mert messze nincs turista, és az egész környék hitelessége az utcákról kiáltozik. - Ne menj tovább - figyelmeztet minket a fiatal fiú. A városon kívül több elszegényedett nyomornegyed van, és ezek egyet jelentenek a veszélyekkel Diyarbakirban. "Ott fognak rabolni", és ő valóban ezt érti.
Tigris és a távoli lakókocsik világa
Diyarbakir egykor fontos hely volt, ahol minden kereskedő megállt, minden lakókocsi összekötötte a keleti világot a nyugattal. Nemcsak az emberi sorsok, a keleti javak, hanem a tanulás, a vallás és az új gondolkodás is végigment az utakon. A lakókocsi útvonalak rendkívül fontosak voltak az élet számára. A város bazár részében még mindig van egy szimbolikus karavánszeráj, ahol a kereskedők éjszakára menedéket kaptak élő és nem élő tárgyaikkal. Az ügyes tulajdonosok ma szállodává alakították át, de a régi idők szelleme nem tűnt el belőle. Fekete-fehér vízszintes csíkok díszítik az épület homlokzatát, új világot tárva fel a nehéz ajtók mögött. Éjjel a nagy kapuk mindig csukva voltak, és csak a kis ajtó maradt nyitva. "Az állatok nem menekülhettek így a városba" - magyarázza Ferhat a szálloda udvarán. Szobák veszik körül, és a szívet asztalokkal, székekkel vagy fából készült verandákkal díszített kőudvar alkotja, ahol ihat egy csésze teát.
Szemben van egy bazár tejjel, sajttal, zöldségekkel és gyümölcsökkel. A levegőben keverednek az illatok, de az aromák is, és itt veszel néhány hatalmas olajbogyót, és ott egy darab házi sajtot. "Az Otlu peynir a legjobb, ami itt van" - mondja az üzletember, és határozottan tudja, hogyan kell lenyűgözni. Néhány másodperc múlva a darabokat közvetlenül az orr alá vágják, és a kóstolás után úgy döntenek, hogy megveszik. Nem csak itt árulják, hanem megrakott szekerekkel kereskedők vonultak az utcára. A falak Kapfa Urfa kapujában végződnek. Odakint mögöttük a világ valamiféle szürke.
Az egyik bástya kastélyhoz hasonlító erődöt hoz létre a város ezen részén. Több alak fut a tetején, és az alatta lévő fiúk tűzifát keresnek. Kaland játszik a szemükben. Gyerekkorukat sem a számítógépes játékok, sem a televízió nem rombolta le, de kívül üldözik egymást, mintha saját társadalmat alapítottak volna. "Levest főzünk" - mondja közülük a legidősebb, nehéz, sült üstöt cipelve. Velük ülünk, de a tekintetem elszalad a városon kívüli síkságra. A hatalmas Tigris hullámzik az alföldön, évszázadokig csendesen átáramlik az országon keresztül Irakba. Ott számos civilizáció hullámvölgyét élte át, és első kézből figyelte, hogyan írják ennek a világnak a történelmét. Tigris! Hány ember érkezik ide azzal a vágyal, hogy belenézzen ebbe a folyóba, hány ember vesztette életét az elmúlt évszázadokban a felé vezető úton. Az a tény, hogy a Tigris lüktet alattunk, olyan erős, hogy bevésődik a memóriába.
Mindenkinek megvan a vallása
A vallási hagyományok jobban beépültek Diyarbakirba, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Sok éven át a kereszténység összefonódott az iszlámmal, a templomok pedig mecsetek mellett álltak. Ma is állnak, bár sokan elromlanak vagy magas kőfalak mögött állnak, mintha menekülni akarnának az utcák káoszából. A kapcsolatok fordulópontja valamikor a 20. század elején következett be, amikor zavargások kezdődtek, és sok keresztény elhagyta vagy menekülni kényszerült. Ma az óvároson sétálva több keresztbe díszített kegyhely találkozik. Keresztények élnek bennük, különösen a káldeusok, az örmények vagy akár az ókori asszír egyházból. A helyiek nem panaszkodnak, önállóan élnek, és szerintük az ellenségeskedés eltűnt az elmúlt évtizedekből. "Néha előfordul incidens vagy gyújtópalack, de az elmúlt években csendes volt" - mondta Ibrahim, aki az óváros utcáin fulladt kis templomot üzemeltet.
Még a Merjeman templom udvarán is otthonos légkört él. Többen együtt ülnek az árnyékban, isznak teát, a templom kertjében egy nő ruhákat akaszt a szárítókötélre, a kis helyiségekben pedig itt-ott egy könyvnél ül és olvas. A falak melletti parkban egy kis szúfi sír áll. Az iszlámnak ez az érdekes, mondhatni ezoterikus ága is hívei vannak. A sírt nagy turbán díszíti, és a szufik úgy vélik, hogy meglátogatva szentjeik sírját, boldogságot hoznak magukra. Minden pillanatban valaki közelebb jön, egy kis talizmánt tesz a kőre, elénekli vagy elmondja az imát és elmegy.
Egyesek számára a futball ismét a vallás. Este, amikor az éjszaka kúszik a sötét falak mögé, megtelnek a helyi teaházak és élelmiszeripari vállalkozások. "Milyen klubot támogat?" Az első kérdés, hogy fiatal srácok ülnek egy asztalnál, kis tulipán alakú csésze teával. "Szlovákia? Hološko, Štoch, Kratochvíl „azonnal tudják, hogyan vegyék fel az országot a futballisták közé, és örülnek, ha látnak valakit kedvenc focistájuk országából. Kurdisztánról beszélnek, és némi csalódást látnak az arcukon. Valamikor országuk neve tabuként szerepelt, mára a jég jobbra fordult, és már nem szellősek. "Kurdul beszélünk, megvannak a saját hagyományaink, ételeink, városunk, történeteink, de ennek ellenére az évek megpróbáltak meggyőzni minket arról, hogy törökök vagyunk" - árulta el Hakan. Az itteni teaivás a hagyományok egyikében olyan mélyen gyökerezik, hogy az emberek még akkor sem állnának meg, ha bezárnák a város összes teaházát. Így van, egyes hagyományoknak örökké meg kell maradniuk az emberekben. Tea megfeledkezik a problémákról, és az emberek megosztják a pillanat ajándékát.
Hozzászólások
Jelentkezzen be vagy regisztráljon a hozzászólások elküldéséhez.