A XVIII. Az MFHF sajtótájékoztatót tartott Poprádban a kivételes emberrel és mászóval, Peter Habelerrel.
Peter Habeler és Reinhold Messner elsőként hódították meg az Everestet 1978-ban oxigén nélkül. Hegymászó teljesítményeiért az osztrák kormány professzor címet kapott. Peter Habelerről a sajtótájékoztató átiratában olvashat bővebben. A videoüzenetben olvassa el a hegyi látogatóknak adott tanácsát.
"Otthon érzem magam, bárhol is vannak hegyek"
Mindig szeretek, ha olyan emberek vesznek körül, akik szeretik a hegyeket, pedig nem csak róluk beszélünk, pedig sok ember nem beszélhet másról, csak a hegyekről. Most beszéltünk Rajtár Palival 10% -ról a hegyekről, a többi pedig teljesen más dolog volt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, a Magas-Tátrában, nagyon örülök, hogy ide mehetek, néhány évvel ezelőtt itt voltam, és nem szabad elfelejtenem, a Paveltel kötött megállapodással, hogy hegymászó túrát kell készítenem a következőre év.
Alapvetően alpinista vagyok a szó valódi értelmében. Gyerekként elkezdtem mászni, a 6-7 éves időszakban nem vagy túl lelkes a túrázásért, akkor adrenalinra van szükséged, ezért engem kaptak mászni és idősebb koromban fokozatosan más irányba kezdett mozogni. Eredeti szakmám az üvegfestés, különféle irodalmakat és hasonlókat folytattam - soha nem voltam nagy művész, és amikor 20 éves voltam, és iskolán kívül voltam, csak hegyi vezetővé kellett válnom. Csodálatos tanáraim voltak, akik mindig világosan megmutatták, mit, hol és hogyan kell csinálni.
Abban a korban, amikor Peter Habeler expedíciókat kezdett csinálni Expedíciókon, nagy szerencsém volt találkozni olyan emberekkel, mint Messner. Minden könnyebb, ha erős partner van melletted - így magad is magasabb szintre kerülhetsz. Az 1970-es évekbeli expedíciókon az egyszerűség kedvéért kisebb, három-négy fős csapatokat részesítettem előnyben - ideális nekem, ha az expedíció két vagy három emberből áll. Elképesztő expedícióink voltak például lengyel csapatokkal - elképesztő volt a női expedíciónál, mert tudtak főzni, és köztudott, hogy a hegymászók nem tudnak főzni, ezért eltakarták nekünk a babát. A barátság nagyon fontos számomra az expedíciókon, és olyan mélyen érezhettem ott.
Bár minden expedíción nagyon fontos a csúcsra jutás, számomra soha nem volt fontos egy lemez vagy ilyesmi miatt. Bár gyors emelkedéseket próbáltunk megtenni, mindig az volt a következménye, hogy az időjárás rosszabbodhat, eljön a tél vagy egy hóvihar, így számunkra ez a sebesség megegyezett a biztonsággal. Soha nem üldöztük az időt. Akik időt szánnak arra, hogy a lehető leggyorsabban feljussanak a hegy tetejére, azok nem hegymászók, hanem edzett futók, nekik is nagy a tüdőkapacitásuk és hasonló dolgok, de a hegymászás másról szól.
Fontosnak tartom, hogy az ember minden hegymászást, vagy a hegymászás alapelveit logikus sorrendben tanulja meg, és azt hiszem, ez nálam is így volt. Ez azt jelenti, hogy egy kisgyerekből indultam, és egy kamaszként az ember mélyebben belemerül a hegymászásba, és többet tud róla. Ezenkívül hegyi kalauz lettem, és azt gondolom, hogy egy ilyen kombináció a legjobb - így tanulhatja meg az ember a hegymászás két összetevõjét: technikákat és dolgokat, amelyek fontosak saját maga számára, és azokat, amelyek fontosak az ügyfél számára. Nem kell hangsúlyoznom, hogy a hegyi vezető kiképzése és a tanulás nagyon bonyolult, sok tanfolyamon kell részt vennie ... Sokat kell tanulnia a hegymászásról is, akár sziklán, akár jégen, meg kell tanulnia sokat a biztonságról és a lavinákról és hasonló elemekről.
1978 (az Everest-hegymászás felemelkedése) után nem használt oxigént az emelkedőn, de spekuláltak, hogy nem a déli nyeregben használta-e. Határozottan nem. John is velünk volt, aki rendőrként tevékenykedett, aztán filmfelvétel készült belőle, tehát bizonyítékok vannak erre vonatkozóan.
Ki döntött úgy, hogy abbahagyja a mászást Reinhold Messnerrel? Az én családom. Három évig voltam házas, és volt egy kisfiunk. Mindenképpen biztonságban és alapvetően élve akartam visszatérni, de Messner akkor már tudta, hogy más csúcsokat fog üldözni, és mindet meg akarja csinálni. Alapvetően a feleségem a hibás, mert ha ebben a tempóban folytatnám, valószínűleg kirúgna a házból (bár később meg is tette). Vas hátrányom volt Messnerrel szemben, 77 évesen elvált, szabadabb keze és szabadabb választása volt.
Próbáltál már kapcsolatba lépni Messnerrel és később mászni? Alapvetően nem, mert Reinhold Messner-nek akkor már más hegymászó partnere volt.
Mi a véleményed a szlovákok felszállásáról a 84. déli falban, mesterséges oxigén nélkül? Egy 50 éves hegymászó halt meg az ereszkedés során. Óvatosabbak voltunk, legalábbis én. Széles körű ismereteim voltak a lavinákról, és láttam, hogy egy csomó ember fej nélkül rohan előre. Amikor az Everest alá kerültünk, láttuk, hogy a déli oszlop nagyon kemény. Egy nagy serpahordával mentünk, és szerettünk volna velük menni a déli nyeregbe, de ők nem akartak velünk menni. Ezen kívül otthagytam a hátizsákomat, így könnyedén mentem, és ezért tudtunk olyan gyorsan menni, nem voltunk terhelve semmivel, és az emelkedést 6 óra alatt és egy óra alatt megtettük.
A délnyugati gerinc viszonylag könnyű, és oxigénnel ezután nehezebb dolgokba kezdhet, így összehasonlíthatatlan. Például vannak olyan nehéz dolgok, mint a Lhoce, és számunkra oxigén nélkül ez túl nehéz, elképzelhetetlen volt - akkoriban az ilyen helyek oxigénnel mászkáltak, és nem akartunk oxigén nélkül menni.
Messner arra gondolt, vajon nem lehet-e egyszerű utakat megtenni oxigén nélkül, és végül rájött, hogy ez lehetséges, és ő tette ezt elsőként. Veszélyről beszélünk, ezért nézzük meg annak történetét, hogy hány brit hegymászó halt meg lavinákban. Ez azért van, mert nincs tudásuk, mert nincsenek lavináik Nagy-Britanniában. Láttam embereket, hegymászókat, akik a csúcsokhoz és az utakhoz tódultak, ahol hócsík volt. Nem siettetnénk bele, nem mennénk bele, mert láttuk, hogy túl veszélyes, talán még a kapukba is beraknánk magunkat. A mi erőfeszítésünk a biztonság volt, mindenesetre azt hittem, hogy nem ott fogok meghalni, hanem kalandozás céljából. Ez azt jelenti, hogy megpróbálom minél jobban teljesíteni ezt a kalandot, de még mindig fennáll a kockázat és a biztonsági tényező. Természetesen az ember sokkal nagyobb kockázatot vállal fiatal korában, sokkal többet megenged magának, bár én még mindig fiatal vagyok, de talán ez az a tudat, hogy tudom, mi a biztonságos számomra, mi a biztonságos az ügyfél számára, ezért mindenképpen jobban figyelek.
Még egy dolgot hozzá kell tennem, talán nem vagyok büszke sok más dologra, de határozottan büszke és büszke vagyok egy dologra. Tény, hogy 11 évig voltam felelős Ausztriában a hegyi idegenvezetők oktatásáért és képzéséért. Azt kell mondanom, hogy elődömnek voltak olyan esetei, amikor aspiránsai meghaltak a tanfolyam alatt, vagy később, ennyi idő alatt egyetlen ilyen esetem sem volt. Talán azért is, mert manapság az emberek túlságosan támaszkodnak a telefonra, hogy ha valami történik velük, felveszik a telefont, és mentést kérnek - akár nálad, a Magas-Tátrában. Úgy gondolom, hogy jelenleg Európa bármely országában az embereknek nincsen érzékük a hegyek iránt - egyszerűen elvesztették.
Manapság, amikor már annyi időjárási információ áll rendelkezésünkre idő előtt, megdöbbentő és szomorú, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni azt a változatot, amelyet visszaléphetnénk, mielőtt a célvonal lefelé haladna. Ez egy másik pont vagy újabb tanács lenne - a túra előtt fel kell készülni arra, hogy esetleg az emelkedő közepén kell fordulnia anélkül, hogy a csúcsot is elérné. Az utolsó dolog a csoporttényező, például 1986-ban a K2-en, a magassági táborban nagy embercsoport volt, és akkor az ember biztonságosabbnak érezte magát az embercsoportban. Volt általános vidámság, ének volt, lehet, hogy valaki itt-ott whiskyt ivott, de nagyon fontos, hogy vigyázzon, ne vigyék el, hogy mindig legyen valaki, aki tudja, mit kell tennie, mert bajban vagy. általában senki sem tud segíteni, mert a másiknak is magáról kell gondoskodnia. Tehát amikor egy csoportról van szó, vagy egy pár emberről, van valaki, akire számíthatunk, de ha nagy csoportról van szó, akkor általában elragadja.