Nyugtalan vagyok. Hosszú ideig, valahol a lényem hátterében, a jelenlegi életmóddal szembeni nézeteltérés hulláma emelkedik.
A hasban bizsergés a gyermekkori és serdülőkori gondtalan vándorlás emlékeivel, cserélve stagnáló pillantásra a lapos képernyő tükrében. Az "álmok beteljesülése" jelzőt erre nem igazán lehet rányomni. Tudom, hogy tudok, akarok és talán változtatnom kell - mered rám egy félig jelen lévő, kétes mosollyal rendelkező lény. De mit akarsz valójában? Kaland, szellemi és szellemi megújulás, a körülöttünk és mások körüli dolgok más szemlélete.
Darjeeling
(Hat hónappal később ...) Könnyű szívvel és kissé nehezebb hátizsákkal járok a Himalája keleti csúcsának lábánál, Darjeeling körzetében. Nem álmodom, csak teljes mértékben megélem az álmot. Egy ismeretlen dzsungelben járok át, térkép nélkül, csak ismeretlen utazó vázlatával. Tavasz van, és a rododendronok virágozni kezdenek, itt elérik a fák méretét. Bambuszok 3000 m tengerszint feletti magasságban. újabb csendes meglepetés számomra. Néma, mert nincs senki, aki kívülről és mélyről megossza a csend ezen különleges formáját. Minden lépéssel magasabbra jutok, mint valaha voltam, minden lépéssel várom az erdő szétterülését, és felnézek a fenséges Kanchenjunga körüli hegyvidéki területek távolságaiba. Néhány hónappal ezelőtt számomra ez a furcsa név csak egy titokzatos pont volt a térképen, és ma a saját szememmel figyelem a világ egyik legmagasabb hegyének hófödte csúcsát.
Balra a távolban, mint egy csupasz ínyben lévő fog, kiemelkedik az Mt. ködtorta alól. Everest. A Kanchenjunga-csúcs átlépi Sikkim és Nepál közötti határt. Megfigyelési pontom - Phalut - Sikkim, Darjeeling és Nepál határán fekszik. Néhány nap gyaloglás után hosszú ideig horgonyozok egy kis hegyi településen, a nepáli áradatból származó családdal. Bár elszigeteltsége sok álmodozó számára elképesztő, sok arca van. Reggel mosolygós arca megérint minden érzékeny lelket, aki a békére és a természettel való kapcsolatra vágyik. A mindennapi arc egész nap kemény munkára ösztönzi a terepen vagy otthon. A homlokráncolás a betegség hírnöke, az erős napsütés és az elégtelenül tápláló étrend miatt gyors öregedés. A bérbeadó nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy gyermekei jobban éljenek. Minden reggel iskolaruhába öltözött gallyai 2-3 órán keresztül tanítják a dzsungelt, és délután ugyanazon az úton haladnak vissza. Az egész család kívülről egyszerű életet él, de az emberi sors itt is rendkívüli. A szívemben azonban egyre erősebbé vált egy 20 éves lánya, aki gyengélkedő szüleiről gondoskodik. Emiatt el kellett hagynia az iskolát, és csak egy éve volt a befejezésre.
Nagyon szép, de rendkívül praktikus is, különben nehezen viselné meg ezt a nehéz életet. Megfigyelem, hogy a jövő életébe vetett hite gyakran életben tartja, egy másik megtestesülésre gondolok, hiszen beszélgetéseink során sok álmára válaszol egy egyszerű és kissé szomorú kijelentéssel: "talán a következő élet". A hit mindenkinek másképp segít, és csak remélem, hogy nálunk is nőnek ilyen lányok. Az élet itt nem olyan egyszerű vagy egyszerű, mint az utazási irodák görcsösen idealisztikus fényképekkel ellátott szórólapokon. Lehetetlen azonban tagadni ezt a helyet annak varázsában és hajlandóságában, hogy megosszon egy darab békét mindenkivel, aki akarja. Egy hét családi körben visszatérek Darjeeling régió fővárosába, és a fejemben megszületik a himalájai út újabb folytatása - Sikkim.
Sikkim
Az egykor a Sikkim Királyság Sikkim viszonylag kicsi terület India északkeleti részén. Nyugattal Nepálnal határos, a mennydörgős sárkánykirályság keletet érinti, az északi határ pedig képzeletbeli bejáratot őrzi Kína által kezelt Tibetben. Bármilyen kicsi is Sikkim területe, sok kolostor, hegyi barlang, félénk, de kellemes ember menedéke, akinek látszólag kevés közös vonása van az indiánokkal. És valóban, jellemzőik inkább tibeti jellegűek. A Sikkimbe való belépéshez engedélyt kell szerezni Darjeelingben. Általában 15 napra adják ki, és magában a Sikkimában néhány nappal meghosszabbítható. Valószínűleg nem csak ezen a területen a legszebb szállásmódnak tekintem a vendégházat - egy olyan vendégházat, ahol az ember a családdal él, és mondhatni a legtisztább formában szívja magába a kultúrát.
A "legtisztább" szó csak átvitt volt, de ismét összehasonlíthatatlan a szomszédos Indiával. A vendégházak gyakori előfordulása szinte mindenhol kellemes. Ennek ellenére nem véletlenül, hanem Darjeelingben utazók tanácsára találtam magam egy kivételes lakóhelyen, vagy inkább olyan településen, amelyet a Ningmapa szekta buddhista láma és családja lakott. Az első találkozás a lámával kissé komikus. Nagyméretű bőrkalapot visel, és hasonlít egy vadnyugati ágyúhoz. Kis éles szeme azonban tele van barátsággal és felejthetetlen békével. Azonban nem olyan teoretikus, aki mást nem tenne, mint meditálni. Elmondása szerint körülbelül 80 éves, legfiatalabb lánya 5 éves. Kulináris hivatása Tibetbe vonzotta, ahol hosszú évekig Dalai Láma szakács volt Lhászában, majd később külföldi száműzetési útjai során. A nap egy reggeli meditációval kezdődik 3 és 4 óra között a konyha emeletén, amely egyben az ő ágya is. Ezt követően teát készít tejjel és néha jakvajjal (akkor a tea sós), végül reggel 7 óra körül szolgálják fel a reggelit.
A láma valójában állandóan tartja szellemét. Főzés közben mantrázik, rövid alvásban meditál, reggel szent szútrákat énekel, közben bronzharangot csenget, vagy dobokat dob egy kézzel készített, jak bőrrel kinyújtott dobon.
Körülbelül 2 órás sétára a tanyától egy meditációs barlang van a hegyekben elrejtve, amelyet a Zöld Tara buddhista jiddisének szenteltek. A Láma füve évente több hónap. Simona barátommal csak egy esős éjszakát töltöttünk a környező természet hangjainak hallgatásával, majd egy elég sekély alvással.
Hogy továbbra sem idealizáljam, hozzáteszem, hogy többen 1-2 nap után savanyú vigyorral távoznak. A láma nem tesz csodát a várakozásra, a csillagok sem a sárból. Emberibb, mint valaha el tudnám ismerni. Amikor 2 hét után elmegyek, tudom, hogy ismét kicsit gazdagabb vagyok. Legalább egy barát.
Nepál
Azok, akik nem Nepálban vagy Indiában közlekedtek tömegközlekedéssel, nem tapasztalták meg az igazit. Ilyen és hasonló megjegyzéseket biztosan hallani sok ortodox utazótól. Miután azonban a darjeelini határtól Katmandu fővárosáig tartó busszal több mint 20 órát töltöttem, kétségeim támadtak e kijelentések egészséges alapjaival kapcsolatban. Maga Katmandu jól fejlett turisztikai város, természetesen az égig érő Himalájának és a környék legmagasabb csúcsának köszönhetően. Minden Mt.-be vagy onnan induló expedíció Az Everest itt kezdődik és ér véget. A város egyik része alapvetően közvetlenül a turisták számára van fenntartva, a térképen Thamel néven található.
Mindenhol található éttermek, szállodák, bárok esti élőzenével, hasis és más finomságok árusítói felejthetetlen légkört teremtenek. Ez természetesen keveredik piszokkal, keskeny utcákkal, a felismerhetetlenségig sokszor megrontott koldusok, a koldusgyerekek étkezési darabokat tépnek az irgalmasabb utazók kezéből. Ugyanakkor elegendő néhány utcát átkelni az összes turisztikai őrületen kívül, és megnyílik Nepál metropoliszának második és valóságosabb arca. Bár poros és egyszerűbb, de nekem sokkal szebb és összehasonlíthatatlanul olcsóbb. Itt ismeretlen formájú, de kiváló ízű pörkölt étel illata száguldozik az utcákon, és a gyerekek itt is boldogabbak, és a távolban látom, hogy egy esetleg babára emlékeztető műanyagdarab után nyúlnak.
Katmandu azonban határozottan nem az én célom. Csak a szükséges formaságokat teljesítem, és kirándulni indulok Solo Khumbu területére. Hasonló (de mégis hosszabb) útvonalat tett meg az Mt. első hódítója. Everest, Edmund Hillary és Tenzing Sherpa a teljes kiállítással.
Elindultam Jiri egyszerű és kimondatlan faluból, és a következő néhány napban hátizsákommal botladozom ezen a gyönyörű tájon keresztül a zsúfolt hegyi városba, Namche Bazarba. Itt minden szépség eltűnik, ez csak egy lúd menetelés anyánk Földünk legmagasabb pontja mögött. És itt jutott el hozzám az első betegség, amely ezen a magasságon összetört - a klasszikus angina szindrómám. Az ideálok oldalra mennek, én pedig alázatosan visszatérek. Csak egy lehetőség van, ha nem számolom a helikopteres evakuálást, amelyre a biztosításom kiterjed, de az ilyen szélsőségek felzárkózása lehet az élet utolsó hősi őrülete az alpesi terepen.
Visszatérek Katmanduba, és a következő 2 hétben egy szállodában kezeltek, először vettem egy szobát zuhanyzóval (hihetetlen). Olvastam olyan könyveket, amelyeket itt olcsón és kényelmesen cserélhetünk közvetlenül a könyvesboltban, és megtervezem, hogy mi legyen a következő lépés. A cél valójában már régen egyértelmű. Ladakh - Kis Tibet.
Ladakh - Kis Tibet
Kis Tibet India legmagasabb régiója. Miután elérte a fővárost, Lehet 3500 méteres magasságban, nem lesz sokkal alacsonyabb. A gyakorlatban ez több napos akklimatizációt jelent, mivel a testnek meg kell szoknia az alacsonyabb nyomást és jelentősen csökkenteni kell a levegőt. Az itteni út szintén nem volt teljesen egyszerű, de gyönyörű kilátással jutalmazták a hágóktól egészen 5300 méteres tengerszint feletti magasságig. Ladakh-nak nincs a legmagasabb motoros útja, Leh fővárosában pedig a világ legmagasabb repülőtere (3500 m tengerszint feletti magasságban). Utazásom Deliből egy ágybussal Manaliba vezet (igen, arra is kíváncsi voltam, hogy ez a név mit jelent Indiában, de meglepő módon valóban ágybusz volt), onnan pedig minibusszal a Rothang hágón keresztül Leh felé. Mivel még csak május közepe van, és a Rothang-hágó még mindig havas és járhatatlan, néhány napot Manaliban töltök, ahol megismerek pár szlovákot, Radát és Luciát, utazva a német Michaellel. Együtt minibuszt rendelünk, és az elsők között lépjük át a bérletet ebben a szezonban. Ennek a jutalma kevés turista, mert Ladakh igazi paradicsoma minden kategóriába tartozó túrázóknak, és mint később megtudom, jogosan érdemli meg a melléknevet.
A jóllakott gyaloglás után egy robogóval ismét felfedezem a környező kolostorok varázsát. Meglátogatom Hemis, Spituk, Stok, Thiksey kolostort. A növekvő turizmus ellenére ezeknek a helyeknek, ahol az emberek egy egész életen át tartó útra indulnak az igazság után, egyedülálló ízük van. A nyugati turisták többnyire fegyelmezettek, meglepő módon a legnagyobb tiszteletlenséget érzem a gazdagabb osztály indiai jólétével szemben. Közülük sokan nagyon rosszul számolnak be, és figyelmen kívül hagyják a nyelvükön írandó feliratokat. Így szemtanúja vagyok sok szinte komikus helyzetnek, amikor a szútrákat szavaló szerzetes újabb "NEM VILLAN" verset ad hozzá. Igen, fényképezhet, de vaku nélkül.
Csaknem 4 hét Ladákban tartózkodás után ismét felmerül bennem az ismert késztetés. Tovább kell mennem, és már tudom, hol és hogyan, csak félek, hogy hangosan elmondjam magam előtt. Végül azonban a kalandérzetem győzött, és ha azt kérdezte, hogy a bunkó mikor vesz végre motorkerékpárt, akkor a válasz másnap kissé kopottas, de mobil Pulsar 150. Az unokatestvérem meggyőzött a motorról a kezdetektől fogva, de én ültem a motorkerékpáron. Évekkel ezelőtt az autósiskolában és Indiában kezdtem, ahol a másik oldalon hajtanak (viccelek, középen vezetnek, csak elkerülik a bal oldalt) jó ötletnek tűnik számomra. Ráadásul, ha valaha is jártál Indiában, tudod, hogy senki nem fog előnyben részesíteni, itt semmiféle forgalmi szabályozás nem érvényesül, talán csak a zsonglőrök régi, jól ismert törvénye - az erősebbek törvénye. Végül azonban egy hatalmas hátizsákot kötéllek az üléshez, és megvárom a megfelelő pillanatot, hogy beléphessek Kasmír régiójába.
Korán érkezett, és az indulás ösztönzése egy busz meggyilkolása volt a fővárosban - Srinagarban. Tudom, hogy ez nem hangzik túl logikusan, de a merényletek közötti idő legalább 2 hét, így lesz időm kis szerencsével átcsúszni az egészségemen. Őszintén szólva nagyon kicsi az esélye annak, hogy merénylet helyszínén lehessen lenni, de soha nem lehet tudni. Ilyen és hasonló megfontolások mellett hagyom el Lehet, és első pillanatban megpróbálok a motoros vezetés önálló tanulására koncentrálni. Könnyű, de imádkozom, hogy ne kapjak hibát vagy egyéb hibát. Nincs velem semmi eszköz, és őszinte legyek, még ha lenne is, semmi sem segítene rajtam. Viszont vettem egy sisakot, és kivétel nélkül a fejemen hordom, de a többi rész rosszabb, szandál és nadrág van rajtam. Ennek a merészségnek a jutalma a legszebb mód, amit életemben láttam és jártam. Tehát maga az út néhol szörnyű, de a környék egyszerűen lélegzetelállító. Szinte sikoltok örömmel az üres úton, néha talán inkább félelemből, amikor az alatta lévő feneketlen mélységbe nézek, amelyet a szent Indus folyó vés. Útközben, ahol minden este érdekes helyen alszom, a kolostorok vonzanak a legjobban.
Nem akarok naponta annyi kilométert megtenni. Előfordul, hogy kevesebb, mint 100 km-t teszek meg (sok szakaszon ez meghaladja a 20 km/h-t), de a nap hátralévő részében templomok túráit, gompák és kolostorok látogatását, vagy csak barangolást töltök. Láttam a Lamayurut is kolostor, ahol szentet és jógát, Naropát, a fordító Marpa leendő tanárát meditálta. Sok részlet illik mozaikomba a tibeti buddhizmus gyenge ismereteiről. A vezetési képességeim is javulnak, de mi lenne, ha nem jönne be az első esés a motoron. Hihetetlenül szerencsés voltam aznap, mert hideg volt, felvettem a nadrágomat és felvettem a csizmámat. Klasszikus forgatókönyv szerint csúszást kaptam a vízen (talán gumiabroncsok minta nélkül születtek). Leesem, amikor egy rossz filmben kinyílik a tartály, és benzin kezd szivárogni rám. Csak néhány másodpercbe telt, mire felemeltem a biciklimet, nem volt idő sokkra, és csodával határos módon semmi sem történt velem. Számomra egyértelmű, hogy ellenkező irányú autóval tragikus lenne, ezért másnap hipnotizálom az utat, és az állat megijeszt. Ezt hatalmas pusztaságok követik a pakisztáni ellenőrzött terület határán, ahol az aknamentesítő eszközökkel rendelkező katonák szeme nem látja az élő lelket.
Újabb meglepetés vár rám Srinagarban, ahol a rendőrök helyett kövekkel és kisebb otthoni bútorokkal dobáló dühös tömegbe ütközöm. Lakóhajóban tartózkodom a tavon, és a tulajdonos 3 napig nem engedett be a városba. Több embert agyonlőtt a rendőrség, de végül a Kasmiri-kormánynak le kellett mondania. Ismerem a történetet és az okot, de ez egy hosszabb történet, ezért hajnal előtt egy reggel az égő gumik és az éhes kutyák között cikázva hagyom el Srinagart. 2 nap múlva elérem utam célját, McLeojd Ganj, ahol a száműzött tibeti kormány A dalai láma élén azonban legtöbbször külföldre utazik.Ez a hely egy motorkerékpár pihenésére és értékesítésére szolgál, ezért megteszem, ami szükséges, és mintegy 1500 km után nyeregében eladok egy motorkerékpárt. Meglátogatom a tibeti buddhizmus másik vezetőjét, a fiatal 17. Karmapát, és busszal indulok Delhibe, ahonnan Brüsszelen keresztül Prágába repülök, befejezve a majdnem 5 hónapos himalája odüssziát.
Még egyszer járok Prága jól ismert utcáin, de valami valóban megváltozott. Ennek ellenére sokat megértettem vagy tisztáztam, és úgy látom, hogy az út nem volt felesleges, és nem csak a hétköznapok valósága elől való menekülés volt. Hiszem, hogy ez a nézet addig tart, amíg a következő út meg nem érkezik, ki tudja hova.
Hozzászólások
Jelentkezzen be vagy regisztráljon a hozzászólások elküldéséhez.